Калитка из профнастила своими руками. Изготовление калитки из профнастила своими руками

Калитка из профнастила – один из наиболее приемлемых и доступных вариантов создания надежной и долговечной конструкции. Самостоятельный монтаж такой калитки не отличается высокой трудоёмкостью или большими затратами средств.

Что следует учесть при выборе профнастила для изготовления калитки в заборе

Чтобы правильно и качественно установить любые садовые конструкции, нужно внимательно отнестись к выбору строительного материала. Устройство калитки или двери с применением профлиста – надежный способ получения привлекательной конструкции с продолжительным эксплуатационным сроком и следующими неоспоримыми достоинствами:

незначительный вес;
доступная стоимость большинства типов профиля;
устойчивость к температурным изменениям;
быстрота, доступность и легкость самостоятельного монтажа;
высокие показатели прочности на изгиб.

При выборе нужно учитывать и такой основной недостаток, как слабый уровень звуковой изоляции.

Профлисты, выпускаемые под маркой RN-20 используются при изготовлении заборов и отличаются наличием специального желобка для стока вод. Ширина стандартного листа составляет 110 см. Профлисты марки НС-35 и НС-44 обладают высоким уровнем прочности благодаря наличию дополнительных рёбер жесткости. Такой материал характеризуется более высоким качеством, что отражается на стоимости.

При изготовлении профилированных листов используется высококачественная сталь , которая покрывается тонким полимерным слоем с двух сторон. Защита от ржавчины обусловлена использованием метода оцинковки. Благодаря полимерному покрытию отмечается улучшение защиты от воздействия окружающей среды, а также повышение герметизации и звукоизоляции. Качественный материал имеет низкие показатели сбора статического электричества на всех плоскостях.

Калитка из профнастила: установка своими руками (видео)

Как сделать простую калитку из профнастила своими руками

При выборе формы и типа калитки необходимо, прежде всего, ориентироваться на внешний вид и высоту забор или ворот. Как правило, на основе профилированного настила изготавливаются глухие модели с прямоугольной или квадратной формой. Однако, в некоторых случаях будет уместным изготовление арочной или полукруглой конструкции.

Для изготовления потребуются инструменты и оборудование, представленные:

сварочным аппаратом для сваривания каркасных деталей и приваривания элементов, как к калитке, так и к опорным столбам;
болгаркой, необходимой для обрезки труб необходимой длины;
шлифовальной машинкой, зачищающей все неровности, полученные в результате сварки и необходимой для выравнивания шероховатых поверхностей;
ножницами по металлу или болгаркой для резки профилированных листов оцинкованных или с полимерным покрытием;
шуруповертом.

Кроме всего прочего, нужно подготовить рулетку и строительный уровень, а также шнур и маркер или мелок. Если есть необходимость обойтись без сварки, то осуществляется стандартное болтовое соединение деталей или скрепление при помощи уголка.

Как рассчитать ширину и другие размеры калитки

На стадии проектирования и создания основного эскиза необходимо определить критерии и параметры, представленные:

оптимальным значением ширины калитки. Как правило, специалисты в области возведения ограждений рекомендуют ориентироваться на минимальное значение в 90-100 см. Более узкая калитка будет являться препятствием при необходимости пронести габаритные предметы;
оптимальной высотой конструкции. Такой показатель должен определяться в зависимости от общей высоты забора. В соответствии с нормами, прописанными в СНиПе, максимальная высота составляет 220 см;
уровнем заглубления опорных столбов. Такой параметр может варьироваться в зависимости от типа грунта, а также уровня промерзания почвы в регионе. Тем не менее, на достаточно твёрдых грунтах стандартное заглубление составляет 70 см, а на более зыбких и легких почвах это значение должно быть увеличено.

Оптимальная толщина листового материала составляет 5 мм при высоте в пределах 180-220 см. Чем выше волна, тем большей устойчивостью к изгибам обладает лист профнастила.

Монтаж опорных стоек

Это самая трудоемкая работа в процессе сооружения калитки или ограждения. Опорные столбы чаще всего выполняются из профильных труб с сечением 80х80 мм и толщиной стенок не менее 3-4 мм. Глубина ямы под установку зависит от типа грунта:

на каменистых почвах – 70 см;
на глинистых почвах – примерно 1,2 м.

На дно ям насыпается и уплотняется слой щебенки, после чего устанавливаются трубы и посредством уровня проверяется вертикальность. После выравнивания производится бетонирование. Навешивание калитки или ворот осуществляется примерно через пять дней, после того, как бетон наберет достаточную прочность. Верхняя часть столбов обязательно закрывается заглушками, что предотвратит попадание влаги и продлит срок службы конструкции.

Опорные столбы из камня или кирпича выглядят более привлекательно. Как правило, кладка выполняется в полтора кирпича, что позволяет получить опоры с размерами 39х39 см на фундаментном основании размерами в 50х50 см. Кирпичная кладка плохо переносит нагрузку на изгиб, и для придания дополнительной прочности перед заливкой бетона устанавливаются трубы, вокруг которых и укладывается камень или кирпичная кладка. Перед возведением кирпичных опор к металлическим трубам обязательно привариваются металлические закладные, которые выводятся за кирпичную или каменную кладку.

Как сварить калитку для профнастила (видео)

Изготовление и обшивка каркаса калитки из профнастила

Изготовить каркасное основание самостоятельно можно из металлопрофиля размерами 60х30мм или 40х40мм. Кроме всего прочего понадобится металлопрофиль для поперечин, стандартный антикоррозийный состав и краска по металлу, а также инструмент для нарезки металла. В соответствии с заранее подготовленной схемой, из металлической трубы нужно нарезать заготовки с краями под углом в 45 о.

Предварительно металл нужно очистить от поверхностной ржавчины при помощи металлической щетки. По высоте собранной рамы обязательно устанавливаются две поперечные вставки жесткости. После замера диагонали рамы и проверки всех углов, между нижней и верхней перемычками монтируются поперечины и струбцины. Струбцины располагаются на незначительном расстоянии от места сваривания. После проверки параллельности сторон осуществляется сварка.

Каркас подвергается обработке специальным антикоррозийным средством, после чего при помощи сплошного шва осуществляется приваривание петлей. Отделочный материал фиксируется только после того, как рама будет окрашена краской по металлу . Профлист крепится на раму посредством саморезов. Стандартное крепление предполагает расположение крепежей с шагом «через волну».

Установка калитки

Для установки калитки могут применяться не только традиционные стандартные металлические петли, но и новомодные современные полимерные завесы. Если в качестве опоры используются столбы из металла, то завесы должны привариваться непосредственно к ним. При установке кирпичных или каменных стоек, петли чаще всего закрепляются посредством приваривания к установленной металлопрофильной трубе, которая закрепляется анкерами или дюбелями на столбе.

Готовая калитка может навешиваться на опоры, после чего проверяется работоспособность замка при его наличии. Для того, чтобы предотвратить открывание установленной конструкции в две стороны, на противоположную опору нужно приварить ограничитель в виде уголка. Притворные планки позволяют также прикрывать зазоры, расположенные между стойками калитки и отделочным полотном.

Особенности изготовления ворот из профлиста с калиткой своими руками

Ворота с калиткой из профилированного настила относятся к категории бюджетных моделей, а их самостоятельное изготовление не занимает слишком много времени и не требует большого расхода материалов. Важно грамотно произвести разметку и правильно подойти к вопросу выбора строительного материала. Для столбов берётся профильная сварная труба 80х80 мм, с толщиной стенки 3,0 мм. Опоры вкапываются ниже уровня глубины промерзания грунта, выставляются строго вертикально и заливаются стандартным бетонным раствором. Монтажные работы по установке ворот с калиткой производятся после того, как бетон наберёт примерно 50% уровня прочности.

Для создания створок и калитки используется профильная труба разного сечения, что определяется силой ветра и размерами воротного пролета. Оптимальным вариантом является сечение в 60х40 мм или 40х20 мм. Перед проведением всего объёма работ, включая нарезку на отрезки и сварку, поверхность металла нужно подготовить , сняв всю ржавчину при помощи болгарки с металлической щеткой. Затем выполняется обработка грунтовкой «Антиржавчина» и окрашивание.

Как выбрать профнастил (видео)

После высыхания краски нужно собрать раму в соответствии со схемой и выполнить облицовку металлопрофильными листами. Крепление листов осуществляется оцинкованными саморезами, которые вкручиваются с расстоянием «через волну».

Профлисты не боятся коррозии и выглядят очень привлекательно, а при отсутствии значительных повреждений антикоррозионного слоя, конструкции из такого материала сможет прослужить не менее полувека. Тем не менее, для создания долговечной и максимально эстетичной калитки и ворот, нужно правильно выбрать строительный и отделочный материал, а также придерживаться всех требований и основ технологии строительства.

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины.

Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

По способу открывания все типы ворот из метала/дерева можно разделить на две группы: распашные и откатные.

По типу устройства калитки: встроенная (внутри) и отдельно стоящая (рядом).

Можно купить готовые ворота из профлиста, заказать изготовление по размерам или сделать самому. Подробно рассмотрим последний вариант – самодельные ворота, как дешёвый и доступный вариант.

Поскольку распашные, являются более простой в изготовлении конструкцией, опишем, как сделать распашные ворота из профнастила своими силами. Прочностные и эстетические свойства профлиста, а также соотношение «цена/качество» позволяют говорить о целесообразности такого выбора облицовки. Что касается калитки, то опишем два варианта устройства.

Ворота из профнастила своими руками –
пошаговая инструкция

Поэтапная технология изготовления конструкции с отдельной калиткой.

1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширина ворот из профнастила

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Высота ворот из профнастила

Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.

Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.

На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.

Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.

2 этап – Чертеж ворот из профнастила

Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.

Два способа сделать распашные ворота:

с одной большой створкой (одностворчатые) . Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;

с двумя створками (двухстворчатые) . Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.

Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:

общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;

ширину каждой створки;

количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;

конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;

месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;

место установки петель;

место и способ установки замка;

место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).

На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.

Способы усилить ворота из профнастила:

1. наварить уголок для жесткости.

Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.

2. сделать раму внутри каркаса или над ним.

В первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.

Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).

Во втором, труба меньшего сечения наваривается над основным каркасом. На рисунке показан вид сверху такого усиления.

3. установить поперечные или диагональные перемычки.

Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.

Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.

Ребра жесткости ворот – варианты расположения:

а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);

б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.

в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;

г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;

д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;

е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.

Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.

3 этап – инструмент и материал для ворот из профнастила

Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для расчета материала. Для изготовления понадобится:

профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой, т.к. он имеет большую рабочую ширину.

саморезы или заклепки для крепления профлиста;

металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для опорных столбов;

труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы створок (каркаса);

труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20 подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если использовалась труба 60х30.

Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2. Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл медленнее греется и не так быстро деформируется.

металлический лист для формирования косынок (при необходимости);

петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние фиксаторы;

грунтовку по металлу и краску;

элементы декора (ковка).

Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу, кисточки и расходные материалы к инструменту.

4 этап – установка опорных столбов для ворот из профнастила

Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить укапывание с последующим бетонированием.

Как правильно установить столбы для ворот

вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120 мм.

На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина установки составляет 1/3 от длины опоры

насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки – 150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;

подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);

установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом или уровнем;

забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно приступить к изготовлению каркаса;

закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым предотвратить разрушение столба.

Какие столбы для ворот из профнастила можно использовать?

Кроме опор из металлических труб можно установить бетонный столб или использовать сваи. Красиво смотрятся опоры, декорированные (облицованные) кирпичом или камнем (кирпичные столбы). При расчете ширины проема ворот следует учесть материал изготовления и ширину опоры.

5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила

Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.

Технология изготовления:

металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей встык, так проще резать заготовки и сваривать их;

Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в 45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.

каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;

сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;

каркас усиливается (при необходимости);

тщательно зачищаются сварные швы;

обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.

Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас, и уменьшать его ширину.

6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?

Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки. Обратите внимание, место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык. Если только в одну – петлю накладывают на раму. Чтобы створка не доставала до забора, устанавливают ограничитель.

Сколько петель приварить на ворота?

Если ворота усиленные, требуется по три петли на каждую створку. Если легкие – достаточно двух.

7 этап – монтаж профнастила на ворота

Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса. Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить профнастил на ворота правильно.

В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на гребне).

Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично, как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.

8 этап – установка фурнитуры (комплектующие для ворот)

Дополнительные элементы:

замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается уже после того, как створки навешены.

Виды замков и как врезать/поставить (правила установки):

навесной. Нужно предусмотреть петли для замка при сваривании каркаса и креплении листов профнастила;

накладной. Устанавливается на поперечную перемычку чаще всего на дополнительно наваренный плоский лист металла. Или же прикручивается метизами непосредственно к раме. Использовать сварку для монтажа конструкции замкового механизма мастера не советуют, т.к. замок нуждается в уходе и замене;

врезной. Замок врезается в плоскость трубы, чтобы скрыть/декорировать место установки используют металлический карман.

нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).

защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных ворот используют запор (засов).

автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.

система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная лампа, сигнализация.

Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой

Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно широкий для установки ворот и отдельной калитки.

Варианты расположения калитки в воротах

Места размещения:

При изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.

Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.

В середине створки ворот. Вариант с расположением посредине хорош тем, что каркас калитки выполняет функцию усилителя каркаса створки. А установка петель не по центру, а ближе к верху и низу ворот позволит дополнительно упрочнить конструкцию.

Ближе к опорному столбу. В этом случае основная нагрузка приходится на опорный столб, ведь на него опирается и рама ворот, и рама калитки.

Ближе к внутреннему краю створки. Такая конструкция наиболее «хлипкая», ее слабое звено место стыка двух створок и калитки. В трех последних случаях в процессе изготовления рамы, предусматривают дополнительный каркас для калитки. Причем его делают более усиленным, чем для отдельно стоящей калитки, поскольку на него приходится ветровая нагрузка, которая действует на створки ворот из профнастила. Учтите, калитка сильно перегрузит каркас, а значит, понадобятся дополнительные петли и усиление рамы створки.

В целом технология изготовления ворот из профнастила с калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой. Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.

Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из профлиста обязателен.

Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила

Достоинства (плюсы):

сравнительная простота конструкции и изготовления;
низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
простота в эксплуатации и уходе;
доступность для установки автоматики;

Недостатки (минусы):

требования к свободному пространству для маневра (открытие потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);

необходимость учета ветровой нагрузки;

необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);

установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;

сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в необходимости убирать снег на значительной площади.

Примерные цены на распашные ворота из профнастила

Заключение

Как видим, приложив некоторые усилия можно за 1-2 недели изготовить и установить распашные ворота из профнастила своими руками, которые украсят входную группу и будут надежно служить красивой визиткой частного дома.

Как сделать калитку из профнастила своими руками? Если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, болгарка и шуруповерт — эта работа не покажется слишком сложной. Инструкция по порядку ее выполнения — к вашим услугам.

Размеры

Начнем с перечисления основных параметров, которые понадобятся вам при изготовлении калитки и вообще ограждения :

Оптимальная ширина самой калитки — один метр. При меньших габаритах проема у вас могут возникнуть проблемы с проносом, к примеру, габаритной мебели.
Максимальная высота ограничена разве что самим забором: согласно действующим СНиП со стороны улицы или проезда он не должен быть выше 220 сантиметров.
Столбы забора обычно заглубляются в грунт примерно на метр.

Полезно: все зависит от типа грунта. В тяжелых грунтах вполне достаточно и 70 сантиметров; метровые ямы обычно роются в слабых и пучинистых грунтах. В любом случае желательно заглубить столб ниже точки промерзания.

Типичная длина секции забора — 2,5 — 3 метра.
На склоне желательно делать перепад высоты между соседними секциями не больше 10 процентов их высоты. Кроме того, стоит террасировать полосу под забором: конструкция будет смотреться куда аккуратнее. Заодно под ней не останется просветов, через которые ваш двор смогут посещать соседские кошки и собаки.
Ручка и замок обычно монтируются на высоте около 90 сантиметров. Впрочем, небольшое смещение вверх или вниз не сделает пользование тем и другим неудобным.
Навесы привариваются в 25 сантиметрах от нижнего и верхнего краев полотна.
Столбы удобно изготовить из профтрубы сечением от 60х60 до 80х80 миллиметров . Практикуется изготовление калиток из профнастила с каркасом из трубы 40х20 мм; однако размер 40х40 сделает конструкцию более жесткой, а заодно позволит без лишних телодвижений врезать в каркас узкопрофильный замок.

Инструменты

Калитка для забора из профнастила своими руками потребует при изготовлении определенного минимума инструментов:

Сварочный аппарат. Оптимален инверторный сварочник (ток 160-200 ампер).
Болгарка с режущим кругом по металлу.
Чертилка. Для получения точных размеров и каркаса идеальной формы линии отреза должны быть очень тонкими. Кроме того, карандашные линии плохо заметны на поверхности стальной трубы и легко затираются.
Шуруповерт. Профилированный лист к профтрубе мы будем крепить саморезами по металлу.
Если столбы еще не установлены — для рытья ям наиболее удобен садовый бур диаметром 20-30 сантиметров. Лопатой настолько узкую яму просто не выкопать, а больший размер — это куда большее количество щебня, бетона и, как следствие, большая конечная цена проекта.
Для трамбовки щебня при установке столбов не помешает лом. Замешивать бетон удобнее в бетономешалке; но при небольших объемах ее прекрасно заменит дрель или перфоратор с насадкой-миксером. Ведро раствора замешивается этим нехитрым приспособлением за пару минут.
Угольник, рулетка и линейка.

Приступаем к работе

Стоит оговорить: мы рассмотрим простейшую конструкцию калитки для без каких-либо архитектурных излишеств. Калитки из профнастила с элементами ковки выглядят прекрасно, но куда сложнее в изготовлении и требуют определенных навыков.

Столбы

Если они не установлены — процедура в точности та же, что и для забора:

Натянув вдоль линии ограждения шнур, размечаем расположение ям.
Выбираем их с помощью садового бура. Если его нет — можно обойтись пешней и стальным черпаком с острыми краями.
Ставим столбы строго по отвесу и засыпаем основание щебнем. Убедившись еще раз, что столб стоит вертикально, трамбуем щебенку ломом.
Заливаем ямы жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3.

Каркас

Размечаем горизонтальные и вертикальные трубы и отрезаем их под углом 45 градусов, отчертив линии по угольнику.

Внимание: если вы используете профтрубу 20х40, широкой стороной она должна быть сориентирована перпендикулярно плоскости забора. Иначе наша калитка из профнастила получится слишком хлипкой, да и установить замок будет куда труднее.

Затем, выложив трубы на ровной поверхности, прихватываем каркас во всех углах. Промеряем диагонали: они должны быть строго одинаковыми. При необходимости выправляем каркас и провариваем углы окончательно.
Горизонтальную перемычку ввариваем, отрезав ее по месту. Заметьте, ее можно расположить не строго по центру, а чуть ниже или выше: удобнее будет, если прикрученная к перекладине ручка для калитки из профнастила окажется на высоте около 90 см от грунта.
Последними строго по будущей вертикальной оси привариваются навесы.
Установка каркаса
Она возможно лишь тогда, когда бетон в ямах частично наберет прочность — не менее чем через 3 дня.
Каркас калитки выставляется по высоте на твердое основание нужной высоты; затем навесы прихватываются к столбу. Убедитесь, что калитка открывается и закрывается без усилий, говорящих о перекосе навесов, и варите навесы к столбу окончательно.
Установка замка
В принципе на калитку можно поставить любой предназначенный для наружных дверей замок — лишь бы его внутренности не боялись коррозии. Слишком массивные конструкции ни к чему: все же мы изготавливаем не гаражные секционные ворота с калиткой.
Наиболее удобны в установке (и прекрасно защищены от попадания в механизм воды и пыли) специальные узкопрофильные замки для профтруб.
На фото — электромеханический узкопрофильный замок.
Монтаж несложен:
Размечается прорезь под корпус замка и отверстия для сердечника, крепежных винтов и ручки.

Круглые отверстия высверливаются и доводятся шарошкой.

Под корпус замка болгаркой делаются две вертикальные прорези, затем одна диагональная. Треугольники стали отгибаются наружу и отрезаются. Затем края доводятся напильником.

Расположение ответной части замка легко разметить, намазав ригель замка зубной пастой или губной помадой. Закройте и откройте замок — и на столбе появится отпечаток места, где должен находиться паз.

Накладки устанавливаются после того, как калитка будет обшита профлистом.

Обшивка профлистом
И здесь никаких сюрпризов:
Отрезаем лист по ширине.

Крепим 35-миллиметровыми саморезами края, сориентировав края листа по каркасу.

Натягиваем вдоль труб каркаса шнуры или рисуем карандашом линии.

Притягиваем лист через волну.

Осталось установить накладки замка — и можно пользоваться.
Работа завершена. Можно отмечать 😉
Заключение
Как видите, изготовление калитки из профнастила своими руками вполне реально и посильно. Видео в этой статье покажет вам основные этапы работы. Успехов в строительстве!

Профнастил - универсальный строительный материал, производимый из металлических листов методом холодной прокатки, в результате которой образуется гофрированное сечение. Профлисты используются для возведения сооружений, монтажа перекрытий, обустройства ограждений. Большой популярностью пользуются заборы из этого материала. Сделать калитку из профнастила своими руками не составит труда, для этого потребуются минимальные навыки слесарных работ.

Особенности материала

Стальная основа и полученные в результате прокатки ребра жесткости придают профилированным листам высокие прочностные характеристики. Конструкции из этого материала довольно легкие, но обеспечивают прекрасные эксплуатационные показатели.

Используйте профнастил для создания калитки на своем участке

Механические характеристики

В зависимости от толщины листа, формы и высоты гофра определяется область применения материала. По назначению профнастил делится на несколько категорий. Тип листа можно узнать по маркировке:

Н - несущие листы. Они отличаются повышенной прочностью и обеспечивают жёсткость конструкции. Этот тип используется для перекрытий.
С - стеновые листы. Предназначены для заборов и лёгких построек.
НС - несуще-стеновые листы. Этот тип универсален, подходит для возведения кровли и ограждений.
ПК - кровельные листы. Подходят для обшивки крыш.
ПГ - продольно гнутые листы, имеющие продольный гофр. Используются для возведения крупногабаритных арочных конструкций, например, навесов и ангаров.

Для создания ограждений, заборов и калиток необходимо использовать стеновые или несуще-стеновые листы.

За буквенным обозначением следуют цифры, указывающие навысоту гофра в миллиметрах. Чем больше это значение, тем выше жёсткость листа. Для сооружения забора и калитки оптимально использовать гофр от 10 до 20 мм. При использовании стеновых листов можно остановить свой выбор на марках С10, С18, С20.

В данном видео рассмотрим ограждения из профнастила:

Виды покрытий

Профилированные листы из цветных металлов и нержавеющей стали встречаются довольно редко и стоят очень дорого, поэтому для продления срока службы используется антикоррозионное покрытие.

Крайне редко в продаже встречаются профлисты без покрытия. Это самый дешевый вид продукции. Для обеспечения минимальной защиты такие листы можно покрасить любой эмалью для стальных поверхностей. Но важно помнить, что окрашивание неизбежно придется периодически повторять и уход за ограждением будет чрезвычайно хлопотным. В местностях с суровым климатом краска не сможет защитить сталь от коррозии. Декоративные характеристики будут невысокими, а срок службы сильно сократится.

Базовая защита профлистов от коррозии - цинковое гальваническое покрытие. Подавляющее большинство металлопроката выпускается именно в оцинкованном виде. На поверхности изделий присутствует слой цинка толщиной несколько десятков микрометров, предохраняющий сталь от механического и химического воздействия. Однако не следует забывать, что даже качественно выполненное покрытие при эксплуатации не способно обеспечить надежную защиту от коррозии.

Несколько дороже стоят профлисты с лакокрасочным покрытием, нанесенным поверх цинкового в заводских условиях. Внешний вид материала превосходит самостоятельную окраску, но защитные свойства находятся на среднем уровне.

Наибольшую стойкость к механическим воздействиям и максимальную защиту от коррозии обеспечивает полимерное покрытие. Срок службы полимерного слоя существенно превышает стойкость цинкового покрытия. Оболочка надежно защищает сталь от воздействия агрессивных сред. Наиболее популярны следующие полимеры:

Акрил - устойчив к воздействию солнечных лучей и влаги, имеет хорошую адгезию к металлическому основанию.
Полиэстер - обладает хорошими антикоррозионными свойствами, стоек к воздействию жары и холода, долго не теряет яркость цвета.
Поливинилхлорид - имеет стойкость к большинству внешних воздействий, характеризуется высокой морозостойкостью, не трескается при изгибающих воздействиях даже в условиях отрицательных температур.
Поливинилиденфторид - характеризуется особенной устойчивостью к негативным погодным явлениям. Отлично сохраняет декоративные свойства на протяжении многих лет эксплуатации.
Полиуретан - не боится солнечных лучей, химически агрессивной среды и коррозии.

В настоящее время широко распространена практика нанесения декоративных принтов на полимерное покрытие. Ассортимент цветовых решений и рисунков огромен. Декорированные профлисты создают существенную конкуренцию всем прочим материалам при обустройстве ограждений. Умелые дизайнерские решения позволяют сделать акцент на калитке в заборе из профнастила, имитировав, например, кованые текстуры.

Преимущества и недостатки

Профнастил не зря заслужил огромную популярность в строительстве. Материал обладает хорошим сочетанием эксплуатационных характеристик и стоимости. Основными достоинствами профлистов являются:

Устойчивость к климатическим воздействиям. Высокие защитные свойства покрытий позволяют материалу успешно справляться со всеми погодными изменениями, в том числе в условиях сурового климата.
Высокая прочность и сопротивляемость механическим нагрузкам. Гофры выступают в качестве ребер жесткости, поэтому при малой толщине исходного материала профилированный лист демонстрирует высокие прочностные характеристики.
Простая технология монтажа. Профнастил не требует специальных технологий крепления, традиционно его фиксируют с помощью винтов или саморезов.
Длительный срок эксплуатации. Хорошая антикоррозионная защита и стойкость самого защитного покрытия позволяют основному материалу долго сохранять свои механические свойства, а поверхности изделия - декоративные характеристики.
Возможность выбора категории листа в зависимости от типа сооружения. Для ответственных конструкций можно выбрать наиболее прочные виды, для ограждения можно использовать более тонкий лист, что позволит снизить общий вес конструкции без потери эксплуатационных свойств.
Большой выбор расцветок, принтов, формы гофра. Забор и калитку можно выполнить в соответствии с любыми дизайнерскими решениями, что расширяет область применения материала.

Основным преимуществом калитки из профнастила является ее стоимость

Недостатков у материала практически нет . Среди отдельных минусов можно выделить:

Плохую звукоизоляцию. Забор из профлиста совершенно не заглушает звуки, возникающие за пределами огороженной территории. Лист может существенно усиливать звук дождевых капель.
Необходимость тщательного выбора толщины листа и качества покрытия при сложных климатических условиях эксплуатации. При повреждении защитного слоя начинается активное разрушение стали вод воздействием природных факторов.

Изготовление калитки

Калитку из профнастила можно сделать своими руками. Процесс изготовления будет состоять из нескольких этапов, но начинать всегда следует с подготовки.

Подготовительные работы

Предварительно нужно сделать чертёж конструкции и определить размеры. Важно учесть, что ширина калитки не должна быть менее 1 метра. При высоте более 2,3 м потребуется дополнительная вставка для снижения нагрузки на петли. Дверца не должна быть выше ворот и самого ограждения.

С учётом этих правил создается чертёж. На нём указываются размеры, отмечаются конструктивные и крепёжные элементы. При разработке чертежа учитывается форма изделия. Классический прямоугольный вариант универсален. Иногда верхняя часть закругляется или имеет угловую форму. Схема должна отражать конструкцию каркаса, размещение петель, засова, замка. Все декоративные элементы отображаются на другой схеме.

Выбор материала

Поскольку конструкция подвержена различным воздействиям, важно учитывать надёжность и качество изготовления материала. Стоимость не является основным фактором выбора.

Качественные профилированные листы должны обладать следующими характеристиками:

толщина 0,6-1 мм;
наличие покрытия с двух сторон;
отсутствие дефектов покрытия;
высота гофра 10-20 мм;
трапецеидальное сечение гофра.

При выборе листов следует уделить особое внимание качеству покрытия. Царапины, трещины, вздутие краски - серьёзные повреждения, в результате которых металл будет подвергаться коррозии. Так профнастил быстро потеряет свои эксплуатационные характеристики и внешний вид.

Расчёт нужного количества материала проводится в соответствии с параметрами, указанными на чертеже. Калитка должна состоять из цельного листа. Большую дверь допускается изготавливать из нескольких элементов.

Создание забора, ворот и калитки из профнастила проводится последовательно. Калитка всегда устанавливается после монтажа забора и ворот. Если забор выполнен из другого материала, калитка является самостоятельным элементом, который крепится к опорным столбам. Всегда нужно помнить о нормах размеров дверцы. Достаточная ширина обеспечит комфортную эксплуатацию.

Проще всего сделать калитку своими руками из профиля квадратного сечения, который послужит каркасом для крепления профлиста. Труба разрезается на необходимое количество деталей. Их размеры и угол обработки должны соответствовать чертежу.

Крепление листа профнастила к профильной трубе осуществляется с помощью саморезов. Для этой цели удобно использовать саморезы с пресс-шайбой. Применяются и метизы с потайной головкой. Использование окрашенных саморезов позволяет улучшить внешний вид калитки.

Для работы понадобятся классические инструменты для строительства и работ по металлу: строительный уровень, сварочный аппарат, углошлифовальная машина, шуруповёрт.

Сборка и монтаж

После окончания всех подготовительных работ можно приступать к изготовлению. Обычно процесс состоит из следующих этапов:

Установка опорных столбов. Столбы - важный элемент конструкции ограждения. Часто используются деревянные или кирпичные опоры, но трубы из металла сделают конструкцию более надёжной. Высота труб выбирается с учётом заглубления примерно на 80 см. Вдоль линии забора натягивается шнур, по нему отмечаются места установки столбов. С помощью садового бура создаются ямки нужной глубины для установки опор. Помещённые в углубления столбы бетонируются. Навешивание калитки можно производить только после полного затвердевания бетона.
Для сборки каркаса калитки применяются трубы квадратного сечения. Обычно используют сечение со стороной квадрата 20 мм. Отрезки труб нужной длины соединяют между собой с помощью сварки. Профили следует разложить на ровной поверхности, чтобы добиться точности геометрических размеров после сварки.
К готовой раме привариваются навесы. Все сварные швы отшлифовываются.
Лист профнастила отрезается по размеру рамы и фиксируется по углам. Расстояние между саморезами должно составлять около 25 см. На косых профилях достаточно закрепить по одному саморезу, расположив его примерно посередине. Если планируется внутренний замок, надо заранее сделать отверстие для него.
На заключительном этапе работ на края профнастила крепится специальный уголок. Этот элемент защищает материал от коррозии и обеспечивает эстетичный внешний вид. После навешивания конструкции проверяется работа замков.

Сделать калитку из профлиста своими руками просто, но в процессе работы важно учитывать все размеры и особенности конструкции, соблюдать правильную технологию обработки материала. Края листов могут быть острыми, поэтому желательно пользоваться при работе защитными перчатками.

Профнастил - надёжный материал для сооружения калитки, ворот и забора. Низкая стоимость, лёгкость в применении и хорошие эксплуатационные характеристики определяют высокую популярность этого материала. Сделать калитку из металлопрофиля может даже начинающий мастер. В процессе работы не потребуется профессиональный инструмент и знание сложных технологий.

Профлист – во истину универсальный строительный материал. Мы уже рассказали о многих его качествах, касательно применения в сфере создания кровель. Теперь же, считаем нужным осветить еще одну сферу использования металлопрофиля – изготовление калитки из профнастила своими руками.

Минимальный набор инструментов

Болгарка. В качестве насадки – круг по металлу.
Сварочник. Для непрофессионала отличное решение – инверторный аппарат на 160-200 А.
Чертилка. Чтобы металлоконструкция получилась ладной, геометрически правильной и функциональной, она изначально должна быть хорошо размечена, а затем разрезана на нужные элементы. В такой работе нужно использовать чертилку – линии получатся четкими и понятными, тогда как карандаш ложится неровно, да еще и стирается.
Шуруповерт. Именно с его помощью материал буде фиксироваться на саморезы.
Садовый бур. Диаметр – 20-30 см. Такую узкую яму вручную лопатой выкопать крайне затруднительно, а для более широких отверстий потребуется больше песка, щебня, цемента. Одним словом, это невыгодно.
Лом. Щебень в процессе установки несущих столбиков придется утрамбовывать.
Бетономешалка. Это по желанию, ведь объемы замешивания раствора относительно небольшие. Можно это сделать за несколько раз в ведре, используя дрель или перфоратор со специальной насадкой – строительным миксером.
Рулетка.
Линейка.
Угольник.

Какими должны быть размеры калитки?

Но, если руководствоваться общепринятыми принципами, то технические параметры будут следующими:

Ширина – оптимально 1 метр. Если сделать меньше, то неизбежно возникнут проблемы с проносом габаритных вещей. Конечно, можно открыть ворота, но это дополнительные затраты времени. Одним словом, калитка уже 1 метра – это неудобно.
Высота – произвольная. По логике должна соотносится с высотой забора, он в свою очередь согласно нормативам СНиП, не должен быть выше 220 см.
Глубина ямы для столбов. Как правило, она равна 1 м.

Совет! Касательно варианта углубления под монтаж столбов существуют следующие правила: если грунт тяжелый, то достаточно 70 см, в пучинистых грунтах нужен, как раз 1 м. Опять же дно ямы должно находиться ниже точки промерзания.

Прежде, чем приступать к устройству калитки: важные нюансы

На высоте 90 см утраивается ручка и замок. Смещение вниз-вверх для удобства пользования допускается.
Отступив от нижнего края и верха калиточного полотна по 25 см привариваются навесы.
Отличный формат столбов под калитку – элементы из профтрубы. Сечение может быть 60 х 60 мм или 80 х 80 мм. На практике встречается производство каркаса калиток из профтрубы сечением 40 х 20 мм, однако конструкция будет более жесткой и устойчивой при использовании материала 40 х 40 мм. К тому же, в этом случае без особых усилий будет врезан узкопрофильный замок.

Важно! Даже, если вы будет изготавливаться калитка для забора из профнастила своими руками очень простой конструкции, предварительно должен быть разработан чертеж. Пусть это будет эскиз «от руки», однако с четко обозначенными размерами и указанием дополнительных конструкционных элементов.

Изготовление/монтаж калитки: 3 шага

Шаг #1 Опорные стойки

Как было обозначено выше, для устройства опор могут использоваться металлические трубы. Как другие варианты рассматриваются каменные или кирпичные конструкции.
В процессе устройства, при любом инженерном выборе, стоит внимательно следить за соблюдением строго вертикального положения. В противном случае неизбежен перекос калитки, а значит и функциональность готового изделия.
Чтобы при эксплуатации калитки стойки не проседали, правильным будет устройство фундамента (глубина от 0,7 м). В яму вертикально устанавливается стойка, затем заливается раствор – мелкий щебень + песок + цемент. Период полного застывания, когда уже можно будет приступить к дальнейшему монтажу – 10 дней.

Совет! Установить опорные стойки абсолютно вертикально, как того требует технология, можно, если между ними вверху приварить металлический прут/тонкую трубу для жесткой фиксации.

Шаг #2 Каркас

Для каркаса используется труба. Чтобы ее «раскроить» на нужные детали потребуется болгарка и сварочный аппарат.
Если труба не новая, то перед началом работ с нее удаляется окалина, ржавчина или иные дефекты. Выполняется это с помощью металлической щетки-насадки на болгарку.
Очищенная труба сначала обезжиривается растворителем, а затем грунтуется антикоррозийным составом.
На трубе отмечаются размеры заготовок.
По меткам выполняется нарезка, причем срез должен выполняться под углом 45 градусов. Эта фаска позволит выполнить более качественный сварной шов. Он, после декоративного оформления готового изделия, будет практически незаметным.
Итак, после разметки и нарезки у нас получилось две продольных детали по 1,75 м и две поперечных – по 1,0 метру. Сначала они точечно свариваются прихватками с шагом 20-30 м. При этом необходимо контролировать, чтоб все элементы, в том числе и центральная поперечная труба, был относительно друг друга строго перпендикулярны.
При желании прочность каркаса можно усилить за счет прокладки диагональных деталей. Как вариант увеличение прочностных параметров можно достичь за счет выполнения внутри основной рамы дополнительного каркаса из той же самой трубы. Чтобы в процессе изготовления жесткой основы калитки от перегрева при сварке не было искажения каркаса, прихватки нужно выполнять в шахматном порядке.
Когда каркас готов, производится установка дополнительных деталей – ручки, пластин для монтажа замка (по необходимости), навесов.

Важно! Габаритная тяжеловесная конструкция калитки – это не только высокая прочность, но и быстрый износ замка и петель. Если предполагается, что объект в высоту будет больше 2 метров, то в верхней части каркаса рекомендуется устройство вставки с перекладиной. Такая конфигурация позволит снизить нагрузку на опоры.

Шаг #3 Калитка

Ну, а теперь непосредственный ответ о том, как сделать калитку из профнастила своими руками.

По завершении сборки, тщательно зачищаются все сварочные швы, затем места соединений вскрываются антикоррозийным составом. Каркас окрашивается.
С помощью саморезов или заклепок, заранее подготовленный по размерам лист профнастила крепится к каркасу.
Шаг расположения крепежных элементов – на усмотрение домостроителя. Это может быть в каждую волну, а можно через одну. А вот к поперечной перемычке обязательно прикрепляется в каждую волну.
Непосредственная установка калитки выполняется или благодаря обычным железным петлям, или модным в последнее время полимерным завесам.
Если стойки-опоры – это железные столбы, то завесы способом сварки крепятся просто к ним. Если же в будущей конструкции планируется устройство стоек из натурального камня или того же кирпича, то к ним предварительно закрепляется труба, которая в свою очередь крепится дюбелями или анкерами.
Готовая калитка навешивается на свое место и проверяется ее функциональность, а также работа замка.
С «изнаночной» стороны из уголка приваривается ограничитель. Это не определит направление открывания калитки.
Посредством поворотных планок прикрываются зазоры межу стойками и полотном.
Все рабочие элементы, кроме полотна еще раз обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Внимание! Еще на этапе планировки нужно учесть тот факт, что от полотна калитки до наземного покрытия двора должно быть расстояние не меньше 1 метра. Этот рабочий зазор позволит нормально пользоваться калиткой даже при снежных заносах и наледи в зимний период.

Монтаж замка

По большому счету в калитку вставляется любой замок, предназначенный для наружных дверей. Главное, чтобы его внутренняя начинка не боялась коррозии. Злоупотреблять массивностью не стоит – это же не секционные гаражные ворота. По мнению профессионалов, отличным решением будет использование специальных узкопрофильных замком, монтаж которых не вызывает затруднений практически ни у кого.

Алгоритм установки замка следующий

Разметка прорези соразмерной величине корпуса замка, отверстия для сердечника, ручки, саморезов.
Отверстия круглой формы сначала высверливаются, а затем доводятся шарошкой.
Прорезь под корпус выполняется так: 2 вертикальных прореза + 1 диагональный. Стальные треугольники отгибаются и отрезаются. Для доводки краев используется напильник.
Для быстрой и точной разметки расположения ответной части замка, ригель намазывается зубной пастой. Выполняется закрывание открывание. На столбе останется отпечаток, который и укажет место расположение паза.
Установка накладок выполняется после обшивки каркаса профлистом.

В принципе, это все, что нужно знать для самостоятельного устройства калитки из профнастила. В завершение, традиционное тематическое видео.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью